Sustitución claxón de 6V por uno de 12V.

Preparando el mantenimiento y actualizaciones para este Otoño-invierno.

Llanta Tubeless en Inox.
Ha valido la Michelin tradicional. El montarla se ha de hacer por el método tradicional con un par de ganzuas como con las bicis y con productos específicos "saponificados", usando la máquina se correría el riesgo de rotura del hilo trenzado de los labios de la goma.
(Para montarlas recomiendo ELMA o bien Neumáticos Ángel de la Cruz)

Grifo "Fast-Flow" o "Grifo de Caída libre de combustible" para Lambretta.
Caída más ligera de la mezcla, así no se estrangula el carburador ya que así la boya interior del mismo está siempre nivelada; esto permite el paso de la mezcla de forma más fluída.
El roscado macho del grifo tiene más rosca, de ahí un mejor agarre al roscaddo de la toma del depósito.
A.F.Rayspeed especialista en scooters de competición. Trato rápido y cordial, lo recomiendo para este tipo de artilugios para carreras y tramos largos de viaje.












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Corto en versión extendida de la reparación.
En Vimeo he puesto la versión cinematog. ajustándome lo más posible a las reglas de un "Corto" e.d.: +/- 20', con una "Leyenda" asociada. To be continued como dirían en la Guerra de las Galaxias, espero hacer una mejor secuela con las mejoras del proceso de ajustes.

Arreglo de mi Lambretta Li 150 II. from Vitoda Vitoda on Vimeo.

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Cambio a un asiento biplaza.

Asientos comprados en A.S.M. Scooters. Recambios oficiales de "Casa Lambretta" en España. Delegados suyos en Málaga.

Cambio de grifo de gasolina y de paso la manivela actuadora.
Ni el A.R. ni el MEC-EUR me han dejado contento con lo que he montado uno hecho con lo mejor de las dos piezas. Cuerpo MEC, tuerca bi-roscada de AR. y tubo filtro de plástico para poder colocarlo sin tener dificultades gracias a la flexibilidad. He añadido un o-ring interno en la tuerca biroscada. Si esto no diera buen resultado pondría un fast-flow más adelante.

CAMBIO DE LA CRUCETA DESGASTADA
Tenía las patas limadas del roce y eso afectaba a los cambios de marchas. La sustitución se ha de hacer con mucho cuidado y maña. El truco consiste en la flexibilidad de las dos patas del "wishbone".

HE CAMBIADO EL ANTIGUO ESTATOR POR UN ENCENDIDO ELECTRONICO VARITRONIC
Arranca mejor y menos humos. Parece tener más regularidad y un sonido acompasado.
El kit además cambia todo a 12V para no tener dificultades en localizar bombillas de 6V.

MOVING...

MONTAJE

PINTURA
Resultado encuesta:
Azul/Gris...147 votos->41%
Rojo/Gris...142 votos->40%
Verde/Gris...81 votos->22%

Música cedida por Moby.

SILLÍN

FABRICACIÓN ANCLAJE CÓFANO
Fabrico una plantilla usando el otro lado como molde. Uso pletina de 3mm.

IDENTIFICAR PUNTO MUERTO SUPERIOR
Me he fabricado una "Herramienta-bujía" como pone en los manuales mecánicos. (Se vacía y se pone un tornillo con arandela y tuerca para introducirlo por la culata).

Se mueve suavemente, con la mano, el volante magnético en un sentido hasta que el pistón toque la punta del tornillo y se marca la cazoleta sujeta volante, se hace lo mismo en sentido contario y se busca el punto medio entre esos dos puntos con un disco graduado. Ese es el PMS. Desde PMS a la izquierda 23 a 21º está el Punto de encendido.

ALINEACIÓN CADENA
Según los manuales esto se debe hacer con un Comparador Centesimal a Dial con un palpador de varilla pero según consejo por internet me explican que puede valer usar un pie de rey. Ahí va... Medición de parte delantera con mi herramienta casera. Debe apoyarse la varilla de profundidad del calibre sobre el dentado de la corona. Hago lo mismo con la trasera comprobando que las distancias son las mismas. ¡Ok!.

CAJA DE MARCHAS
Distancia-holgura en eje-marchas y tapa: 0'2. Ok y ¡Rodando!

AMORTIGUADOR TRASERO DE DOBLE MUELLE


Se fabricó para que un muelle funcionara en la parte inicial de la amortiguación, actuando el segundo, de mayor dureza, cuando el recorrido del primero acababa.
Voy a colocarlo al revés. Se obtiene una ventaja, se puede acceder a los tornillos de la rejilla trasera con más facilidad. Queda para más adelante el pulir la rejilla trasera.

CABLEADO ACERO
Abro esta sección para ir completándola poco a poco.

CULATA

CAMBIO CIGÜEÑAL
Fijar cigüeñal y soltar amortiguador de rampa. Llega un momento que no se puede avanzar y obliga a quitar la cadena. Utilizo un extractor de maza para quitar el circlip de la caja discos de embrague. Suelto cadena y desmonto el amortiguador completo. Retirado el volante, quito su soporte para poder acceder a la zona del cigüeñal. El método correcto es usar dos tornillos M-6 y girar 1/4 de giro alternativamente pero en mi caso uno de los alojamientos ha perdido la rosca. Suelto la cazoleta usando calor, aceite y golpes indirectos. Cigueñal rectificado: A:14'2mm B:13'8mm D:0'4mm. La chaveta está mal. DIN 6888. Es un elemento entre el eje del cigüeñal y una pieza montada sobre él para evitar el giro relativo entre ambos alrededor del eje. Tiene forma de medialuna. La ranura es circular en el árbol (longitudinalmente)[Chavetero] y recta en el cubo. Es desmontable, para facilitar el montaje y mantenimiento.

Alojamiento cigüeñal y cambio rodamiento 6305-2RS. He sacado el viejo con calor, aceite, un taco y una maza. El nuevo lo he tenido en el congelador una noche.

music by SWING STREET CAFE music factory tokyo inc.

Cambio rodamiento NU205
Meto en congelador 24h para que se contraiga (sin la pista interior). Grasa de litio en pared interior de la cazoleta. Aplico pistola de calor a la cazoleta durante un rato largo (Se expande). Introduzco retén pequeño, luego el espaciador en forma de "L", pongo NU205 y pongo "taco-herramienta" fabricado que haga de empujador plano para meterlo con la fuerza repartida en su superficie.

Cambio pista interior El antes: Dañada. Si se cambia el rodamiento hay que cambiarlo entero. Hay una herramienta específica pero si no se tiene, poner bridas para evitar daños mientras se hace una muesca con un disco de corte y una Dremel, usar un cincel y sacar golpeando hacia fuera. He probado con otra en el lado opuesto para equilibrar los golpes y una tercera longitudinal para ver si podía mover la pista entorno al eje, ayudado con WD-40, la pistola de calor y por fin liberado.

VARIOS



Juntas Plantillas escaneadas para imprimir en DIN A-4.

Experimento pavonando
Pruebo método de la arena de mar. Limpiar la arena en un trapo para quitarle la sal poniéndolo bajo el grifo. Se seca y se calienta fuerte en un cazo de aluminio o inox, nunca en sartén de acero. Se baña en aceite y se deja enfriar lentamente quedando oscurecido. El resultado no me convence.

ELECTRICIDAD
6V AC con estator de dos bobinas (4 polos). http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/Li125.150.1.2.wbatt.pdf Jon recomienda que, por el voltaje, el cableado sea de 1'5mm. Comprobación del volante magnético Aislar el cable marrón y el azul. El verde que sale de platinos es el importante para saber si arrancará. Antes de conectarlo a la bobina de alta, es interesante conectarlo a una bombilla (Recomendable de 6V pero para la prueba vale una de 12V) y ver si se enciende o apaga. (Este método se podrá usar más tarde para verificar puesta apunto del volante magnético.)

Video courtesy of Mark.

Comprobación continuidad bobina encendido
Pila 6V fabricada con 4 de 1'5V y la bombilla de 6V del velocímetro. Un polo a cable verde y el otro a masa.
Comprobación condensador
CORTOCIRCUITO (Ω) 1º Descargar antes y después de la prueba. (Poner un cable de la punta al exterior). 2º Poner el Ohmetro a cero con las sondas colocadas, una el exterior y otra en la punta. La lectura de la resistencia debe ser que este fuera de rango.Cada polímetro indica esto de una forma distinta, en el mio aparece un 1 a la izquierda, en otros aparece escrito 0.L -> Out of layer = fuera de rango.
FUGA DE CORRIENTE (V) Poner multímetro en medición de CC y mantenerlo unos segundos. Invertir los polos y medida debería acercarse a 0'000.
CAPACIDAD (μF) El normal para la mayoría de las motos es 0’25. Mide si carga y descarga bien.

Bujía+pipa+cable Para uso urbano: NGK B7ES. B=Tipo rosca 14mm, 7=Calificación de calor (2 Caliente - 11 Frio) y ES= Longitud rosca 19mm (3/4") y Diam electrodo: 2,5mm. Distancia chispa: 0'5-0'6 mm.

Comprobación bobina alta tensión 6V-AC
Regalo de Fenek al que tengo aburrido con tanta pregunta sobre mis dudas sobre volantes magnéticos, rectificadores, cables de multiples colores y demás... Uso multímetro en función de Ohmetro. A más Ohms más resistencia. Creo que objetivo es: 4Ω / 10,95kΩ. 1ª Disposición comprobación bobinado primario. 2ª, Comprobación bobinado secundario. Recomendación como conectarla. Método aprendido de Jon con la inestimable ayuda de Miguel y su multímetro. Voy a colocarla debajo de la bandeja de la batería por faltarme los anclajes detrás del asiento.



Rectificador/Regulador 6V monofásico

Rectificador viene en los modelos c/bateria para recargarla. En el esquema sin ella hay solo un Regulador.

-Comprobado el Regulador con multímetro que es la parte inferior de la caja (la bobina). Ponemos el marcador en 200Ω y da una lectura de 00.7 que es correcto. -Elimino el Rectificador de selenio por estar inservible. Es ya una tecnología superada y por ahora voy a hacer sustitución con un puente rectificador. Solo utilizaré 2 clavijas (la + y la -, dejando aisladas las otras dos) y el agujero de masa.
Resultado: Estator sale AC(~) -> Entra en el Regulador AC(~) -> Sale regulada media onda AC(~) -> Entra en el Puente Rectificador (Polo -) -> Sale Rectificado DC (Polo +) -> Batería (Polo +)

Luz trasera

MANILLAR

VOLANTE MAGNÉTICO
Cables:Verde (Bobina encendido - Cable fino)+ Marrón y Azul (Bobina Bocina y Luz - Cable grueso). Aislo el Azul desde origen. Para tuerca usar llave 17mm y con giro contrario al giro de las agujas del reloj.

TAPA CARTER Y PEDAL ARRANQUE
Limpio con gasoil y cepillo y las partes oxidables las engraso con WD-40. En la base hay una zona que está limada por desgaste. (Es así).

El pedal correcto para la 2ª serie es el más pequeño de los tres modelos. Debido al dentado del eje la posición del pedal queda por debajo del tope de goma. No vale. La posición siguiente en el dentado hace que el tope de goma quede por debajo. Tampoco vale. Ajusto el eje por el interior. Hay tres tornillos que sujetan la leva. La parte inferior de la leva debe coincidir con el perno.
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TOBERA ADMISIÓN
No sale sin el cilindro por falta de espacio. Incluso quitando el amortiguador y silentblock y desinchando la rueda para darle más juego. La longitud del esparrago izquierdo no permite que la pieza salga. Tenía oxido de aluminio. Lo dejo sumergido 30' en antical y seco.

CONJUNTO PEDAL-FRENO OXIDADO.
1 L Salfuman(aguafuerte) + 1 L Agua + 2 cucharadas soperas de Fairy
Una vez sacada la pieza hay que lavarla bien y engrasarla para evitar su oxidación ya que con este método no solo se quita el oxido sino que se desengrasa.
Esto se debe hacer en un lugar con ventilación y con protección para ojos y piel.
[Método aprendido en http://www.lamaneta.org]

DESMONTO Y MONTO CILINDRO
El motor está agarrado y para mover el pistón uso lo siguiente: a.- Aceites. b.- Coca Cola c.- Poniendo un taco de madera contra la cabeza del pistón y sobre este una pequeña plancha de metal en la que taladrado agujeros de la métrica de los espárragos. Apretando las tuercas he empujado plancha, taco y por último pistón. Como se ve la falda del pistón, significa que hay recorrido para empujar. El pistón no se mueve. Dejo puesto aceite unos días en la salida del escape donde asoma la parte inferior del pistón y en la parte superior del cilindro. El aceite no ha valido. Pruebo dejando Coca Cola en el cilindro dos noches. Tampoco. Pruebo el taco de madera. Se puede ver por el escape como ha bajado. Lo siguiente es fabricar otro taco-cilindro de madera de mayor altura.
No hay otra solución, corto la biela doblada con la super-sierra de arco de Miguel. He conseguido sacar el cilindro del motor pero el pistón está atascado en la parte inferior. Me comentan que quite los esparragos del escape M-7 porque puede que uno de ellos esté metido en exceso y choque contra los esparragos largos del cilindro. (Usar el método de la doble tuerca).
No solo estaba mal la biela... aplico golpes secos sobre la parte de biela cortada y liberado. Solo he podido salvar el cilindro. El pistón ha salido "mordido".
Para extraer el bulón, como no tengo extractor específico, uso decapadora, WD-40 y maza con una llave de tubo del 11 como empujador.

El cilidro y cigueñal lo llevé a rectificar a Talleres Calvet especializados en Cigüeñales, Direcciones y llantas de motos. Asimismo le entregué el pistón sobremedida comprado a Harryscooters. Si bien para pistones hay amantes de la marca Mähle por ahora con la marca italiana GOL me funciona bien.

Pongo rodamiento de agujas en cabeza de biela (Modelo Japonés) y arandelas porque creo que hay holgura (Truco: poner grasa en arandelas para que no se muevan hasta pasar el bulón). Para pasarlo, lo he enfriado y al pistón le aplico calor. Los Seegers abiertos hacia arriba o hacia abajo.

HORQUILLA
Se necesitan herramientas especiales pero como alternativa se puede girar la tuerca almenada con un destornillador y martillo procurando hacerlo con cuidado, con 3 en 1 y pistola decapadora. Para la tuerca de dos caras lisas uso una llave grifa.
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DEPÓSITO
He tenido que descartar el depósito por inservible. Recomiendo, para evitar trabajar inutilmente, que antes de limpiar se meta en una habitación a oscuras y se introduzca una linterna por la boca de llenado, asi se ve si hay poros. He comprado una arandela de fieltro y un "vaso" plástico que aunque sea de modelos más modernos, encaja a la perfección. Es muy util para evitar derrames.

SILENCIOSO Y CODO ESCAPE
3 Tornillos lo fijan a la tapa del carter y una abrazadera Ø 35mm al codo. Hay un cuarto ojal situado en el soporte debajo del carter pero en la serie 2 no hay agujero.
Antes de aplicar la pintura anticalorica pasar un trapo con acetona.
El codo está sujeto con dos espárragos M-7 y con una junta especial.
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TAPÓN MAGNÉTICO Y VISOR
La arandela USIT en vez de la de goma o fibra parece que funciona bien (Lleva varios dias con aceite y no gotea ni suda). Coloco tapón superior con visor de aceite.

DESCUELGO MOTOR
Quito la grasa seca y acumulada con gasoil. Dejo tuerca y golpeo con un trozo de madera para evitar dañar el eje roscado en los extremos. Para moverlo he tenido que golpear en ambos extremos y poner aceite hasta que ha cedido. Cuidado al golpear por el lado izquierdo por estar las aletas del plato magnético. En el otro extremo está la bandeja sujeta baterias con lo cual el taco de madera debería de ser de unos 25cm para golpear con soltura y sin miedo de no dar a nada.

ALGUNAS PIEZAS DE CHAPA
Cofre portaherramientas, caja filtro aire y escudo.

CARBURADOR Y FUELLE
Le pongo un simil indio del MA-19-BS5 con fuelle para cubeta redonda.

El despiece de abajo lo obtuve en: Lambretta Club Lazio

EL COMIENZO

DESPIECE: