PINTURA
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FABRICACIÓN ANCLAJE CÓFANO
Fabrico una plantilla usando el otro lado como molde. Uso pletina de 3mm.
IDENTIFICAR PUNTO MUERTO SUPERIOR
Me he fabricado una "Herramienta-bujía" como pone en los manuales mecánicos. (Se vacía y se pone un tornillo con arandela y tuerca para introducirlo por la culata).
Se mueve suavemente, con la mano, el volante magnético en un sentido hasta que el pistón toque la punta del tornillo y se marca la cazoleta sujeta volante, se hace lo mismo en sentido contario y se busca el punto medio entre esos dos puntos con un disco graduado. Ese es el PMS. Desde PMS a la izquierda 23 a 21º está el Punto de encendido.
ALINEACIÓN CADENA
Según los manuales esto se debe hacer con un Comparador Centesimal a Dial con un palpador de varilla pero según consejo por internet me explican que puede valer usar un pie de rey. Ahí va... Medición de parte delantera con mi herramienta casera. Debe apoyarse la varilla de profundidad del calibre sobre el dentado de la corona. Hago lo mismo con la trasera comprobando que las distancias son las mismas. ¡Ok!.
AMORTIGUADOR TRASERO DE DOBLE MUELLE
¿Es desmontable? Vamos a ver si se pueden separar los muelles.
Se fabricó para que un muelle funcionara en la parte inicial de la amortiguación, actuando el segundo, de mayor dureza, cuando el recorrido del primero acababa.
CAMBIO CIGÜEÑAL
Fijar cigüeñal y soltar amortiguador de rampa. Llega un momento que no se puede avanzar y obliga a quitar la cadena. Utilizo un extractor de maza para quitar el circlip de la caja discos de embrague. Suelto cadena y desmonto el amortiguador completo. Retirado el volante, quito su soporte para poder acceder a la zona del cigüeñal. El método correcto es usar dos tornillos M-6 y girar 1/4 de giro alternativamente pero en mi caso uno de los alojamientos ha perdido la rosca. Suelto la cazoleta usando calor, aceite y golpes indirectos. Cigueñal rectificado: A:14'2mm B:13'8mm D:0'4mm. La chaveta está mal. DIN 6888. Es un elemento entre el eje del cigüeñal y una pieza montada sobre él para evitar el giro relativo entre ambos alrededor del eje. Tiene forma de medialuna. La ranura es circular en el árbol (longitudinalmente)[Chavetero] y recta en el cubo. Es desmontable, para facilitar el montaje y mantenimiento.
Alojamiento cigüeñal y cambio rodamiento 6305-2RS Con calor, aceite y un taco y maza he sacado el viejo. Para poner el nuevo lo he tenido en el congelador una noche.
Cambio rodamiento NU205
Meto en congelador 24h para que se contraiga (sin la pista interior). Grasa de litio en pared interior de la cazoleta. Aplico pistola de calor a la cazoleta durante un rato largo (Se expande). Introduzco retén pequeño, luego el espaciador en forma de "L", pongo NU205 y pongo "taco-herramienta" fabricado que haga de empujador plano para meterlo con la fuerza repartida en su superficie. 
Cambio pista interior El antes: Dañada. Si se cambia el rodamiento hay que cambiarlo entero. Hay una herramienta específica pero si no se tiene, poner bridas para evitar daños mientras se hace una muesca con un disco de corte y una Dremel, usar un cincel y sacar golpeando hacia fuera. He probado con otra en el lado opuesto para equilibrar los golpes y una tercera longitudinal para ver si podía mover la pista entorno al eje, ayudado con WD-40, la pistola de calor y por fin liberado.
VARIOS
Juntas Plantillas escaneadas para imprimir en DIN A-4.
Experimento pavonando
Pruebo método de la arena de mar. Limpiar la arena en un trapo para quitarle la sal poniéndolo bajo el grifo. Se seca y se calienta fuerte en un cazo de aluminio o inox, nunca en sartén de acero. Se baña en aceite y se deja enfriar lentamente quedando oscurecido. El resultado no me convence.
ELECTRICIDAD
6V AC con estator de dos bobinas (4 polos). http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/Li125.150.1.2.wbatt.pdf Jon recomienda que, por el voltaje, el cableado sea de 1'5mm. Comprobación del volante magnético Aislar el cable marrón y el azul. El verde que sale de platinos es el importante para saber si arrancará. Antes de conectarlo a la bobina de alta, es interesante conectarlo a una bombilla (Recomendable de 6V pero para la prueba vale una de 12V) y ver si se enciende o apaga. (Este método se podrá usar más tarde para verificar puesta apunto del volante magnético.) 
Video courtesy of Mark.
Comprobación continuidad bobina encendido
Pila 6V fabricada con 4 de 1'5V y la bombilla de 6V del velocímetro. Un polo a cable verde y el otro a masa.
Comprobación condensador 
CORTOCIRCUITO (Ω) 1º Descargar antes y después de la prueba. (Poner un cable de la punta al exterior). 2º Poner el Ohmetro a cero con las sondas colocadas, una el exterior y otra en la punta. La lectura de la resistencia debe ser que este fuera de rango.Cada polímetro indica esto de una forma distinta, en el mio aparece un 1 a la izquierda, en otros aparece escrito 0.L -> Out of layer = fuera de rango.
FUGA DE CORRIENTE (V) Poner multímetro en medición de CC y mantenerlo unos segundos. Invertir los polos y medida debería acercarse a 0'000.
CAPACIDAD (μF) El normal para la mayoría de las motos es 0’25. Mide si carga y descarga bien.
Bujía+pipa+cable
Para uso urbano: NGK B7ES. B=Tipo rosca 14mm, 7=Calificación de calor (2 Caliente - 11 Frio) y ES= Longitud rosca 19mm (3/4") y Diam electrodo: 2,5mm. Distancia chispa: 0'5-0'6 mm.
Comprobación bobina alta tensión 6V-AC
Regalo de Fenek al que tengo aburrido con tanta pregunta sobre mis dudas sobre volantes magnéticos, rectificadores, cables de multiples colores y demás... Uso multímetro en función de Ohmetro. A más Ohms más resistencia. Creo que objetivo es: 4Ω / 10,95kΩ. 1ª Disposición comprobación bobinado primario. 2ª, Comprobación bobinado secundario. Recomendación como conectarla. Método aprendido de Jon con la inestimable ayuda de Miguel y su multímetro. Voy a colocarla debajo de la bandeja de la batería por faltarme los anclajes detrás del asiento.
Rectificador/Regulador 6V monofásico
Rectificador viene en los modelos c/bateria para recargarla. En el esquema sin ella hay solo un Regulador.
-Comprobado el Regulador con multímetro que es la parte inferior de la caja (la bobina). Ponemos el marcador en 200Ω y da una lectura de 00.7 que es correcto. -Elimino el Rectificador de selenio por estar inservible. Es ya una tecnología superada y por ahora voy a hacer sustitución con un puente rectificador. Solo utilizaré 2 clavijas (la + y la -, dejando aisladas las otras dos) y el agujero de masa.
Resultado: Estator sale AC(~) -> Entra en el Regulador AC(~) -> Sale regulada media onda AC(~) -> Entra en el Puente Rectificador (Polo -) -> Sale Rectificado DC (Polo +) -> Batería (Polo +) 
VOLANTE MAGNÉTICO
Cables:Verde (Bobina encendido - Cable fino)+ Marrón y Azul (Bobina Bocina y Luz - Cable grueso). Aislo el Azul desde origen. Para tuerca usar llave 17mm y con giro contrario al giro de las agujas del reloj.
TAPA CARTER Y PEDAL ARRANQUE
Limpio con gasoil y cepillo y las partes oxidables las engraso con WD-40. En la base hay una zona que está limada por desgaste. (Es así).
El pedal correcto para la 2ª serie es el más pequeño de los tres modelos. Debido al dentado del eje la posición del pedal queda por debajo del tope de goma. No vale. La posición siguiente en el dentado hace que el tope de goma quede por debajo. Tampoco vale. Ajusto el eje por el interior. Hay tres tornillos que sujetan la leva. La parte inferior de la leva debe coincidir con el perno.
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TOBERA ADMISIÓN
No sale sin el cilindro por falta de espacio. Incluso quitando el amortiguador y silentblock y desinchando la rueda para darle más juego. La longitud del esparrago izquierdo no permite que la pieza salga. Tenía oxido de aluminio. Lo dejo sumergido 30' en antical y seco.
CONJUNTO PEDAL-FRENO OXIDADO.
1 L Salfuman(aguafuerte) + 1 L Agua + 2 cucharadas soperas de Fairy
Una vez sacada la pieza hay que lavarla bien y engrasarla para evitar su oxidación ya que con este método no solo se quita el oxido sino que se desengrasa.
Esto se debe hacer en un lugar con ventilación y con protección para ojos y piel.
[Método aprendido en http://www.lamaneta.org]
DESMONTO Y MONTO CILINDRO
El motor está agarrado y para mover el pistón uso lo siguiente: a.- Aceites. b.- Coca Cola c.- Poniendo un taco de madera contra la cabeza del pistón y sobre este una pequeña plancha de metal en la que taladrado agujeros de la métrica de los espárragos. Apretando las tuercas he empujado plancha, taco y por último pistón. Como se ve la falda del pistón, significa que hay recorrido para empujar. El pistón no se mueve. Dejo puesto aceite unos días en la salida del escape donde asoma la parte inferior del pistón y en la parte superior del cilindro. El aceite no ha valido. Pruebo dejando Coca Cola en el cilindro dos noches. Tampoco. Pruebo el taco de madera. Se puede ver por el escape como ha bajado. Lo siguiente es fabricar otro taco-cilindro de madera de mayor altura.
No hay otra solución, corto la biela doblada con la super-sierra de arco de Miguel.He conseguido sacar el cilindro del motor pero el pistón está atascado en la parte inferior. Me comentan que quite los esparragos del escape M-7 porque puede que uno de ellos esté metido en exceso y choque contra los esparragos largos del cilindro. (Usar el método de la doble tuerca).
No solo estaba mal la biela... Gasolina, cepillo, Coca cola 3 noches, WD-40 y 4 ó 5 golpes secos sobre la parte de biela cortada y liberado. Solo he podido salvar el cilindro. El pistón ha salido "mordido".
Para extraer el bulón, como no tengo extractor específico, uso decapadora, WD-40 y maza con una llave de tubo del 11 como empujador.
Pongo rodamiento de agujas en cabeza de biela (Modelo Japonés) y arandelas porque creo que hay holgura (Truco: poner grasa en arandelas para que no se muevan hasta pasar el bulón). Para pasarlo, lo he enfriado y al pistón le aplico calor. Los Seegers abiertos hacia arriba o hacia abajo.
HORQUILLA
Se necesitan herramientas especiales pero como alternativa se puede girar la tuerca almenada con un destornillador y martillo procurando hacerlo con cuidado, con 3 en 1 y pistola decapadora. Para la tuerca de dos caras lisas uso una llave grifa.
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DEPÓSITO
He tenido que descartar el depósito por inservible. Recomiendo, para evitar trabajar inutilmente, que antes de limpiar se meta en una habitación a oscuras y se introduzca una linterna por la boca de llenado, asi se ve si hay poros. He comprado una arandela de fieltro y un "vaso" plástico que aunque sea de modelos más modernos, encaja a la perfección. Es muy util para evitar derrames.
SILENCIOSO Y CODO ESCAPE
3 Tornillos lo fijan a la tapa del carter y una abrazadera Ø 35mm al codo. Hay un cuarto ojal situado en el soporte debajo del carter pero en la serie 2 no hay agujero.
Antes de aplicar la pintura anticalorica pasar un trapo con acetona.
El codo está sujeto con dos espárragos M-7 y con una junta especial.
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TAPÓN MAGNÉTICO Y VISOR
La arandela USIT en vez de la de goma o fibra parece que funciona bien (Lleva varios dias con aceite y no gotea ni suda). Coloco tapón superior con visor de aceite.
DESCUELGO MOTOR
Quito la grasa seca y acumulada con gasoil. Dejo tuerca y golpeo con un trozo de madera para evitar dañar el eje roscado en los extremos. Para moverlo he tenido que golpear en ambos extremos y poner aceite hasta que ha cedido. Cuidado al golpear por el lado izquierdo por estar las aletas del plato magnético. En el otro extremo está la bandeja sujeta baterias con lo cual el taco de madera debería de ser de unos 25cm para golpear con soltura y sin miedo de no dar a nada.
Hola,
Voy a ir colgando fotos y algún que otro video a medida que vaya aprendiendo.
Si tienes alguna duda o crees que hay algun error en lo que ves, ya sabes lo que tienes que hacer. Utilizo este blog para exponer mis dudas y plantearlas a otros Lambrettistas.
AGRADECIMIENTOS:
Muchas gracias a: Cris, Fenek, Arkatxu, Jon, Japeca, Cuca, Carmen y muchos más que han aportado desde conocimientos, consejos y herramientas hasta materiales y manuales.
vitoda1789@yahoo.com